Farby do włosów - kompendium wiedzy
Farby do włosów
Włosy farbowali zarówno starożytni Egipcjanie, Grecy, Rzymianie, jak i Persowie czy Chińczycy. Pierwsze środki, zmieniające barwę owłosienia, były mieszaninami naturalnych substancji roślinnych ze związkami metali, głównie miedzi i żelaza. Początkiem współczesnego farbowania włosów stało się odkrycia nadtlenku wodoru w 1818r., używanego jako rozjaśniacz do włosów. W latach 80 XIX w do użytku weszły pierwsze barwniki aminowe, skutecznie zmieniające kolor włosów, choć mocno uczulające. W 1905 r. Eugène Schueller, wymyślił formułę, która minimalizowała uczulenia. Nazwał ją Loreal od najmodniejszej w tamtym czasie fryzury. Od 1950 odsetek kobiet farbujących włosy wzrósł z 8% do ponad 70% w Polsce. Dziś farby do włosów to bardzo rozbudowana kwestia, a to jakie występują rodzaje farb do włosów jest sprawą na oddzielny temat. Spróbujmy jednak dokonać podziału i omówić najpopularniejsze.
Rodzaje farb do włosów
Najogólniej można powiedzieć, że farby do włosów występują w czterech głównych rodzajach: Rodzaj farb do włosów:
- Nietrwałe środki koloryzujące, farby tymczasowe
- Farby pół-trwałe
- Naturalne środki koloryzujące
- Farby trwałe
Nietrwałe farby do włosów
- farby jednodniowe
- farby kilkudniowe
- żele
- pianki
- maskary
- lakiery
- szampony, szamponetki
Nietrwałe farby do włosów nie zawierają amoniaku, ani utleniaczy, nie niszczą włosów. Farbują powierzchnię włosa. Kolor nie wnika do wnętrza struktury włosa, lecz osadza się na jego powierzchni i spłukuje się całkowicie po pierwszym lub kilku myciach. Zaletą jest fakt, że stosowanie nietrwałych środków do koloryzacji jest bezpieczne dla włosów. Wadą jest to, że mają tendencję do brudzenia, przez pierwsze kilka dni można niechcący pobrudzić odzież, pościel, zabarwić skórę.
Naturalne farby do włosów
Naturalne farby do włosów to bardzo popularna ostatnimi czasy grupa, z której najbardziej znana jest oczywiście henna - wyciąg roślinny używany od czasów starożytnych. Efekt po hennie jest naturalny, ale nietrwały. Henna może też uczulać i jest nieco ciężka przy aplikowaniu. Hennę uzyskuje się z liści krzewu Lawsonii (Lawsonia Intermis lub Lawsonia Spinosa). Substancją czynną o właściwościach barwiących jest 2 – hydroksyl-2,4,-naftochinon zwana Lawsonem. Nowością, są farby roślinne, które zawierają dużo naturalnych składników bez amoniaku, parabenów, silikonów... Bardzo często mają w składzie hennę, a także pielęgnujące kwasy owocowe, proteiny roślinne. Farby roślinne nie rozjaśnią włosów. Nadają im naturalny kolor w odcieniach blond – brąz – miedź. Odcień zależy od wyjściowego koloru włosów.
Farby półtrwałe
To z nazwy kremy i szampony. Farba trzyma się na włosach dłużej niż naturalny środek koloryzujący. Preparaty do półtrwałej koloryzacji nadają włosom kolor, który utrzymuje się nawet do 25 umyć, stopniowo blednie i traci swoją żywą barwę. Cząsteczki pigmentu przenikają wierzchnią warstwę włosa, a następnie wnikają w warstwę korową, częściowo ją wypełniając. Ich rozmiar powoduje, iż kolor nie zmywa się przez pierwszym myciu. Farby półtrwałe nie zawierają amoniaku lub zawierają go śladowe ilości, więc naturalny kolor włosów nie jest rozjaśniany. Niewielkie ilości utleniaczy, najczęściej poniżej 3%, sprawia, że kolor włosów zmienia się tylko częściowo. Częściowo i nietrwale pokrywa również siwe włosy. Farby półtrwałe często w swoim składzie posiadają kompleksy odżywcze, które pielęgnują włosy i zapewniają im piękny połysk na długo po zakończonej koloryzacji. W tej grupie coraz większą popularność zdobywają farby do włosów bez amoniaku.
Farby trwałe
To najbardziej znany, i stosowany specyfik do farbowania włosów. Daje trwały, niezmywalny efekt. Wybór kolorów jest nieograniczony. Kolor się nie wypłukuje, pokrywa siwe włosy. Do farb trwałych zalicza się również rozjaśniacze, które utleniają melaninę w naszych włosach, dzięki czemu traci on barwnik i rozjaśnia się. Farby do koloryzacji trwałej na ogół zawierają amoniak i nadtlenki. Niewielkie cząsteczki pigmentu wnikają głęboko w warstwę korową włosa, gdzie zwiększają się do rozmiaru uniemożliwiającego ich zmycie. Utleniacz zawarty w mieszance koloryzującej najpierw rozjaśnia naturalny kolor włosów (im wyższe stężenie utleniacza, tym znaczniejsza zmiana koloru) aby nowy kolor mógł trwałe zabarwić włosy. Efekt farbowania jest kombinacją pierwotnego koloru włosów i nowego wybranego odcienia. Ten sam odcień odcień farby może dać inny efekt na włosach różnych osób w zależności od koloru wyjściowego włosów, kondycji włosów, grubości oraz indywidualnych predyspozycji... Współczesne środki koloryzujące są łatwe do wymieszania i nałożenia na włosy. Jedne nakłada się się na mokre włosy, inne na suche. Dzięki przyjemnej, kremowej konsystencji mieszanka koloryzująca świetnie rozprowadza się na poszczególnych partiach włosów i nie spływa. Gwarantuje to dokładne pokrycie włosów i wniknięcie pigmentów w strukturę włosów.
kolory farb do włosów - jak dobierać?
Najczęściej popełnianym błędem przy kupowaniu farby do włosów w drogeriach jest sugerowanie się kolorem pokazanym na opakowaniu. Radykalne rozjaśnianie trudno jest zrobić samodzielnie w domu, gdyż osiągnięcie pożądanego odcienia może nie wyjść. Podobny problem może wystąpić gdy chcemy mieszać kolory. Trzeba zwrócić uwagę na połączenia odcieni ciepły-zimny. Łączyć można wyłącznie farby jednej firmy i z tej samej serii. Przyciemnianie włosów może się wiązać z uzyskaniem niechcianych, zielonkawych refleksów. Aby ich uniknąć, trzeba dodać do farby niewielką ilość innej, w odcieniu czerwieni. Żeby wiedzieć, jaki efekt na własnych włosach możemy uzyskać potrzebna jest podstawowa wiedza o kolorach i ich mieszaniu.
Numeracja farb do włosów
Farby fryzjerskie poza ładnie brzmiącą nazwą koloru posiadają również oznakowanie numeryczne. Pierwsza cyfra numeru farby do włosów to kolor bazowy lub podstawowy. Inne nazwy to: wysokość/poziom tonu. Rozkodowujemy więc: 1 - granatowa czerń 2 - czerń 3 - ciemny brąz 4 - średni brąz 5 - jasny brąz 6 - ciemny blond 7- średni blond 8 - jasny blond 9 - bardzo jasny blond 10 - bardzo, bardzo jasny blond 11, 12 - są to farby rozjaśniające, które pozwalają osiągnąć efekt platyny na włosach "bez użycia rozjaśniacza". Piszę w cudzysłowiu, ponieważ fryzjerka nie będzie mieszać rozjaśniacza i nakładać go na włosy przed użyciem farby, odpowiednie środki wytrawiające są w samej formule farby zawarte. Niektóre palety zawierają kolory farb do włosów nieuwzględniające 1 lub 2, ale zasada działania jest zawsze taka sama - im wyższa cyfra, tym jaśniejszy kolor farby. Praktycznie to trzeba zwrócić uwagę na farby Londa dostępne w drogeriach, które mają trochę inną numerację. Przy odcieniach podstawowych (czyli bez rudości i innych domieszek kolorystycznych) numeracja zawsze zaczyna się od 1. Z kolei farby Garnier są bardzo wysoko napigmentowane i kupując średni blond (cyfra 7), na włosach najczęściej otrzymamy kolor o 2-3 tony ciemniejszy. Warto też przypomnieć sobie jakie są podstawowe kolory i jak wygląda ich mieszanie. Są trzy kolory podstawowe: żółty, niebieski i czerwony. Biały i czarny stanowią o nasyceniu/intensywności danego koloru. Łącząc żółty i niebieski otrzymujemy zielony, czerwony i żółty dają pomarańczowy, a czerwony i niebieski - fiolet. Kolejne numery w numeracji farb do włosów to połysk, lśnienie koloru, refleks (często umieszczany po przecinku): 0 - brak refleksu, czyli odcień ani ciepły ani zimny, 1 - popielaty, czyli odcień zimny - barwnik niebieski, zielony, 2 - opalizujący, czyli tzw. perłowy, rozświetlony - odcień zimny, barwnik niebieski z fioletowym, 3 - złoty, czyli odcień ciepły tzw. słoneczny, barwnik czerwony (czasem z domieszką zielonego), 4 - miedziany, czyli odcień ciepły, rudobrązowy, 5 - mahoń, czyli odcień zimny, czerwonobrązowy, czereśniowy, 6 – czerwony (wiśniowy, odcień chłodny), 7 – zielony (odcień chłodny). Analogicznie, jeśli mamy trzy cyfry lub dwie po przecinku to kolor farby jest mieszaniną dwóch refleksów z przewagą pierwszego. Na takim wykresie możemy sprawdzić, jaki odcień (niepożądany) mają włosy. Żeby go zrównoważyć wybieramy ten z przeciwległego krańca koła. Jasność włosów nie ma tu znaczenia.
